Originalmente titulado Bat'karé en Rueda y Cuerda, este texto presenta las aventuras verticales y ciclistas de dos amigos por el mar Adriático.
Diseño de portada: Julien Moreau
Lista de sectores y rutas principales visitadas al final del artículo con el vídeo del viaje!
[Km 0] Aeropuerto de Nantes, 9 de septiembre de 2018
Han pasado nada menos que 10 meses desde que Clem y yo discutimos por primera vez la idea de realizar un gran proyecto de aventuras reuniendo varias de nuestras pasiones: viajar, escalar, andar en bicicleta y hacer slacklining.
Para empezar, bat'karé En criollo de la Reunión significa deambular, deambular. El objetivo de nuestro proyecto de aventura es cruzar Italia, Croacia, Montenegro, Albania y Grecia en bicicleta para escalar y descansar en lugares de escalada conocidos o poco conocidos. La idea es confrontar físicamente la geografía como bien dice Stéphanie Bodet. Dirigiremos nuestros proyectos en la medida de lo posible hacia rutas importantes y rutas de gran escala en lugares como Paklenica, Omis o Meteora. Apegados a la versatilidad y transversalidad de las actividades de montaña, también deseamos abrir o repetir líneas de flotación y altas en estos acantilados míticos.
Siguiendo los valores que transmiten estas actividades: respeto por la naturaleza, encuentro, compartir, conectaremos nuestras etapas en bicicleta. Objetivo: demostrar que es posible viajar sin medios motorizados con equipamiento técnico. Pedalearemos aproximadamente 3000 km con un peso total estimado en 35 kg por persona (sin incluir agua ni comida).
La bicicleta de Max se llama Livingston, un nombre inspirado en la gaviota que supera su condición para convertirse en aviadora... ¡Que dé vida a la roca bajo nuestros dedos escaladores! Para que conste, Max redescubrió esta breve historia justo antes de comprar su bicicleta siguiendo los consejos de lectura de Bernard, un saltador de base de 69 años que se había iniciado en esta disciplina extrema dos años antes.
Joshua, compañero de toda la vida de Clem, que le siguió durante sus años de estudio, reacondicionado para el viaje y cuyo nombre está tomado del mítico barco que forjó la leyenda de Moitessier... Esto debería llevarnos a afrontar las olas del asfalto y ¡Los peligros de un camino cuyo camino aún está por trazar!
Para preparar lo mejor posible el material y para no olvidarnos de nada, lo dividimos en varias categorías. En primer lugar, el equipo de escalada en el que tenemos todo lo necesario para realizar rutas de una o varias longitudes. Elegimos traer una cuerda sencilla de 80 metros. En segundo lugar, el equipamiento highline que debería permitirnos tender una línea de 50 metros como máximo. En tercer lugar, herramientas de bicicleta, para superar posibles averías y adaptarnos a las diferentes condiciones climáticas que nos encontraremos. En cuarto lugar, el equipamiento del vivac: elegimos una tienda de campaña por persona para mantener una cierta privacidad y un espacio habitable que puede resultar necesario para la supervivencia del equipo. La farmacia de a bordo es bastante escueta y ligera, porque en caso de problema nunca estaremos lejos de las zonas urbanizadas. Luego ropa personal, compuesta principalmente por tejidos ligeros y de secado rápido y chaquetas de plumas para las noches bajo las estrellas. Y por último, cuadernos, libros, barajas de cartas y dispositivos electrónicos (smartphones, cámara, altavoz portátil y baterías externas). Conseguimos meter todo en las cuatro bolsas fijadas a nuestros portaequipajes delantero y trasero.
En términos de financiación, tuvimos la suerte de ganar una beca de aventura de 1.500 euros ofrecida por ZEOP, una empresa de telecomunicaciones de la Reunión, socia de la asociación Au bout du rêve que organiza el festival de cine de aventuras de la Reunión. También tuvimos grandes descuentos en equipos de Slack Inov. El resto es aportación personal, y pensamos gastar unos 20 euros al día por persona.
Clem posa a la mañana siguiente de nuestro primer vivac. Su bicicleta, Joshua está a la izquierda y Livingston está a la derecha de la foto.
[Km 217] Inicios desorganizados y descubrimiento del viaje en bicicleta
La aventura está realmente lanzada. Y eso es todo lo que podríamos haber esperado de nuestros dos primeros días de viaje. Después de encontrarnos en el aeropuerto de Nantes, empacamos nuestras bicicletas en cajas grandes y dejamos a los animales en el circuito de equipaje de gran tamaño. Cuando llegó el momento de entrar en las salas de embarque, Clem ya no pudo recuperar su pasaporte, ¡a pesar de que lo tenía unos minutos antes para realizar el check-in! Imposible encontrarlo, incluso después de vaciar sus bolsillos y su bolso tres veces. Y es siguiendo exactamente el recorrido y los gestos de los últimos cinco minutos que lo encontramos… ¡en un cubo de basura! Tirado sin querer con los envoltorios del sándwich comprado justo antes. Esto promete un importante margen de mejora en términos de organización de nuestro negocio. El estrés disminuye, nos reímos de este error e inmediatamente volamos a Venecia.
Hacía unas horas que había caído la noche cuando desembarcamos no lejos de la ciudad de los Dux. Volvemos a montar nuestras bicicletas, inflamos las ruedas en el aeropuerto y recorremos veinte kilómetros, de noche, por una carretera de cuatro carriles no muy apta para ciclistas. Los deportivos italianos rugen a toda velocidad a nuestra izquierda. Afortunadamente es medianoche porque el tráfico no es muy intenso y decidimos acampar en el primer campo adecuado que encontramos al costado de la carretera. Al día siguiente, unos escenarios inadecuados en Livingston propiciaron el primer encuentro con un italiano deseoso de ayudar a los ciclistas y el primer café a base de grapa para empezar con buen pie.
Luego las terminales se suceden, en una laguna tan plana como monótona. Tenemos muchas ganas de subir, así que trazamos nuestra ruta. Nos perdemos en los balnearios italianos, un callejón sin salida desesperante para el viajero en bicicleta que busca eficiencia en el kilómetro recorrido.
Al día siguiente, rodamos rápido a pesar de nuevos problemas, esta vez con Joshua que sufrió el primer pinchazo del viaje. Las pizzas de ayer nos dan la energía necesaria para llegar a la costa norte del Adriático, no más lagunas, el paisaje cambia y aparece la roca, aleluya. Pero hace mucho calor, más de 30 grados a partir de las 10 de la mañana. Nos refugiamos entonces en las tierras y bosques de la provincia de Trieste. Un regreso a nuestra tribalidad primaria en la Grota Caterina que nos acoge esa misma noche. Por fin algo de rock, algo para sujetar un slackline y algunos grandes proyectos para los días siguientes.
Max en la recta entre Venecia y Trieste.
[Km 298] Primeras subidas
De viajeros horizontales hemos pasado a ser exploradores de la verticalidad. Primero en la Grota Caterina, santuario de nuestro primer vivac en Trieste, luego en los acantilados del pueblo esloveno de Osp y finalmente, desde ayer, no lejos del pueblo croata de Buzet, en el bonito Buzeti Kanjon. Nos sentimos impresionados y muchas veces intimidados por la roca que encontramos frente a nosotros. Durante estos seis días de escalada nos medimos con vías de todos los estilos: grandes cortezas (vías de un largo) verticales y en ocasiones surcadas de finas grietas en las que teníamos que colocar los dedos con cuidado. Rutas ultradesplomadas en cuevas sobre estalactitas y columnas rezumantes, a un nivel que aún estamos lejos de poder completar. Largas rutas de varias longitudes que nos llevan al límite mental, premiándonos luego con los paisajes más bellos. Se crea complicidad entre nosotros dos, las manipulaciones se vuelven más fluidas y se establece una confianza, sólida como un doble ocho con un nudo de parada.
Después de tres noches de acampada y el doble de duchas en Osp, tenemos hambre de movimiento. Nuestro primer paso fronterizo entre Italia y Eslovenia transcurrió como si nada. Esto es un poco menos cierto en el paso entre Eslovenia y Croacia: 500 metros de desnivel positivo a lo largo de 15 kilómetros nos llevan a un pequeño paso donde el alambre de púas surca verdes colinas. Una frontera dentro de la UE… Control de pasaportes obligatorio. Luego un largo descenso nos lleva directamente a Buzet. Es un éxtasis total, Joshua zarpa a toda vela mientras Livingston se zambulle en el agua de su vida. ¡Nuevo récord de velocidad a 74 km/h! ¡Nuestras pesadas alforjas, enemigas de nuestras subidas, se convierten en aliadas en este loco descenso en Croacia!
En las monstruosas laderas de la cueva de Osp en Eslovenia. Muchas cintas exprés permanecen permanentemente. Esto estropea la estética del lugar, pero nos permite probar caminos que van mucho más allá de nuestras capacidades.
[Km 423] Aventuras croatas
¡Columnas, líneas altas y proyectos en abundancia en el cañón de Buzet! Nos gustó tanto el lugar que nos quedamos allí tres días y dos noches. Esto nos habrá dado tiempo para lograr grandes actuaciones sobre magníficas calizas desbordantes cuyas columnas definen largos recorridos lógicos. Los antebrazos se hinchan y duelen, por lo que competimos en ingenio para atrapar nuestras rodillas y pies para hacer los largos.
La escalada también es una oportunidad para conocer grandes personas. Y este es el caso al pie de esta pared donde se encuentran fuertes escaladores eslovenos e italianos.
Por la noche, a nuestro regreso, nos dimos cuenta con decepción de que una furgoneta se había instalado exactamente en el pequeño lugar donde planeábamos instalar nuestro campamento. Nuestra irritación pasa en cuanto conocemos a las dueñas de la furgoneta: dos guapas alemanas en movimiento, dispuestas a charlar. Como estudiantes, aprovechan unas semanas libres antes de que se reanuden las clases para viajar por Europa. Pasamos una velada muy agradable con ellos, intentando impresionarles sin mucho éxito con nuestras historias de ciclismo y escalada. Después de reflexionar, tal vez nos faltó entusiasmo... pero no nos dimos cuenta de que el combo bicicleta-escalada-vivac es probablemente el tipo de viaje menos propicio para reuniones destinadas a añadir un poco de sabor a la vida de los solteros.
Con la mirada dirigida hacia las alturas del cañón estamos atentos para detectar posibles líneas a estirar. Nos llama la atención una ruptura en la continuidad del acantilado y unos árboles de aspecto robusto. Después de una rápida inspección, nos dispusimos a instalar la primera línea alta del viaje, ¡quizás también la primera en este cañón! Dos horas después, Clem pisa 45 metros de alegría y sensaciones. La nueva línea de Slack Inov, la Joker, es realmente perfecta, suave bajo los pies y con un agradable rebote. Nuestra cuerda de escalada actúa como respaldo y usamos nuestras toallas, bolsa de cuerda y jeans para proteger nuestras correas de dyneema que actúan como eslingas. A lo lejos vemos la antigua ciudad fortificada de Buzet, enclavada en lo alto de una colina. Suntuoso.
Por lo tanto, estamos plenamente motivados en recuperar nuestros corceles que habrán pasado estos tres días durmiendo bien escondidos en lo más profundo del bosque que bordea nuestro campamento. La siguiente etapa se encuentra 30 kilómetros más adelante, Vela Draga. Se trata de un lugar de escalada histórico y muy específico porque está formado por multitud de torres de piedra caliza. Una verdadera ciudad de marfil. La escalada por estas paredes lisas es muy técnica y todo lo contrario a los días anteriores.
Mantenemos las energías porque nos espera un paso, el último antes de abandonar la península de Istria. 6 kilómetros de subida a 10% de media, es duro. Sudamos copiosamente, las bicicletas crujen bajo el peso de las alforjas, sufriendo como nuestras pantorrillas esta subida. Alegría y liberación en la cumbre, a 922 metros sobre el nivel del mar. Preocupaos también porque dentro de unas semanas nos esperan pases más largos en Albania…
Entramos en Rijecka con fuerza. ¡En el programa de la tarde, puesta de sol y baño en el Adriático! Doscientos kilómetros ahorrados para descansar los dedos nos separan de nuestro próximo destino de escalada. Para celebrar el primer baño del viaje, compramos una botella de licor de hierbas dálmata. Cómodamente instalados en un pequeño claro cubierto de hierba alta, honramos el producto local, escuchamos música y charlamos sin ver pasar las horas ni bajar el nivel de la botella. El resultado es evidente: nos quedamos dormidos muy borrachos. En mitad de la noche, mientras Max abandona el campamento para aliviar una vejiga demasiado llena, ya no puede encontrar el claro y comienza a vagar durante un tiempo incierto en medio del bosque. Clem termina escuchando sus llamadas y amablemente sale de su saco de dormir, se levanta, encuentra al demacrado compañero y lo vuelve a poner en su colchón. ¡El equipo que permanece unido en todas las situaciones!
Clem en el primer hit de nuestro viaje que nombraremos Chicas alemanas inesperadas. A lo lejos, el bonito pueblo de Buzet. Algunos excursionistas miran hacia arriba, intrigados por estos equilibristas.[Km 588] Reflexiones sobre la ruta principal
La preparación de una ruta larga debe ser pensada con cuidado: conozca el camino, prepare sólo el equipo necesario para no sobrecargar innecesariamente. Infórmate sobre las condiciones climáticas si decides realizar un itinerario importante. A veces, fragmentos de información de otros escaladores resultan ser buenas herramientas para resolver una situación, pero deben tomarse con cautela dependiendo de la fuente. Sepa siempre cómo va hacia abajo y si es posible dar marcha atrás en caso de algún problema. En definitiva, la regla general es anticiparse lo máximo posible.
Pero en gran medida reside el espíritu de aventura. Toda una preparación puede quedar reducida a la nada por el deseo de ejercer la pura libertad, un golpe de locura o dejarse llevar por la atracción de una línea diferente como ocurrió aquella mañana, al acercarse a la pared más grande y hermosa. del Parque Nacional Paklenica, Anica Kuk. Esta cara norte, dormida a la sombra matutina del valle, es verdaderamente sublime. Lo descubrimos tras 30 minutos de caminata, y los 140 kilómetros de bicicleta del día anterior. Derrames gigantescos y rampas positivas se cruzan y crean una apariencia confusa. En su cima, perfectos surcos de color gris profundo, cincelados por el magistral trabajo de la erosión, cubren esta masa de piedra caliza, como láminas de seda.
Siguiendo una guía encontrada en internet, avanzamos hacia el rostro con la idea de lanzarnos a El show debe continuar, dificultad máxima 6c a lo largo de 280 metros y que conduce a un arcén 100 metros por debajo de esta cumbre que domina el valle. En nuestra opinión, bastante ambicioso para una primera ruta en el valle. En el empinado pedregal que subimos para acercarnos a la cara, las 10 horas de ciclismo se sienten en nuestras piernas. Al inicio de la ruta aún faltan unos buenos 15 minutos de subida… Ahí es cuando uno de nosotros dice:
"Oye, mira esta línea, Klín, que sube por esta primera rampa y conduce a la cima.
— Es una locura, pero este tiene 350 m y la calificación máxima es 6c+… ¿Crees que es jugable?
— sale en la parte superior de la cara, tengo demasiado calor para probarlo.
—¡Está bien, vamonos! »
Preparar las bolsas no es tan fácil. Tenemos que organizarnos y nuestros métodos divergen. Se crea una cuerda a partir de compromisos que, en última instancia, conducen a las mejores decisiones posibles. Como no volveremos al pie del acantilado deberemos llevar todo nuestro equipo con nosotros. Así conseguimos meter una bolsa de lona, dos litros de agua y un sobre de semillas en una pequeña bolsa compacta de 18 litros. Y todos llevarán sus zapatos a su arnés. El líder sale ligero, teniendo que llevar únicamente cintas exprés, bloqueadores y correas para el montaje de los relevos, mientras que el segundo sigue con la mochila.
Sin embargo, los primeros lanzamientos de un nivel muy accesible nos crearon un gran ambiente. A lo largo de 60 metros, sólo unos pocos tornillos y un bloqueador nos protegen. Las cartas están puestas, este camino nos pedirá que aprovechemos nuestros recursos mentales. Al llegar al primer relevo, el bosque y los senderos señalizados del parque ya no existen. Ya tenemos la impresión de haber entrado en otro mundo. Se intercambian pocas palabras, el segundo sólo se roba unos minutos de descanso, se queda atrapado en la reunión e inmediatamente comienza el segundo tramo en cabeza. La pared parece enderezarse, acentuar su verticalidad y sin embargo nos ofrece las asperezas necesarias para la progresión en forma de franjas, grietas o escamas. Cada plano es como un regalo que ofrece una geología más o menos reciente. Depende de nosotros descubrirlos y explotar su potencial.
El ritmo del recorrido principal se va imponiendo y los tramos se suceden uno tras otro. Más allá de la escalada, la fluidez del manejo y la automatización de las operaciones a realizar son fundamentales para no perder preciosos minutos. Inmersos en este océano de piedra caliza, tenemos la sensación de estar inmersos en una temporalidad mineral, definitivamente más lenta, y perdemos la noción de las horas que pasan. Cada salto rocoso es como una ola que puede ponernos en el camino correcto o, por el contrario, hacernos desviarnos de nuestro rumbo, del camino elegido. Pura metáfora de la aventura.
¡Pero qué importa si nos desviamos del itinerario inicial! La confianza domina en el equipo y si uno toma la línea equivocada, el otro muestra ingenio, colocando cuidadosamente a nuestros bloqueadores en estas grietas a menudo llenas de baches e irregulares para encontrar la ruta de Klin.
Y los largos siguen llegando uno tras otro, una magnífica estética y mecánica atlética de escalada. Y esquizofrénico también se podría decir... La dulce sensación de elevación y pérdida de gravedad se encuentra en confrontación con el dolor en los dedos de los pies y de las manos cuya sensibilidad aumenta a medida que disminuye el espesor de la piel. Pero en los últimos lanzamientos, es una roca absolutamente perfecta, auténticas esculturas de formas generosas, redondeadas y pulidas por el sol que Klin nos tiene reservadas. Entonces olvidamos nuestra garganta seca por racionar el agua y nuestros pies doloridos por apoyarnos en varillas a veces tan delgadas como una moneda para disfrutar plenamente del momento presente.
Y fueron 6 horas después de nuestra partida cuando llegamos a la cima del Anica Kuk, cansados y felices. A lo lejos vemos Zadar, nuestro próximo destino. Pero sobre todo, hermosos acantilados debajo de los cuales continuaremos en los próximos días esta forma de expresión decididamente emocionante que es la escalada.
La cuerda en la parte superior de la cara.
[Km 750] …y 20° día de viaje, ¡ya!
Muchas grandes rutas y grandes encuentros durante los siete días pasados en Starigrad, la localidad croata situada justo a la entrada del Parque Nacional de Paklenica.
Esta roca caliza tan apreciada durante nuestro primer día cumple sin duda todas sus promesas pero también descubrimos su capacidad para cortarnos los dedos y atacar incansablemente las capas de nuestra epidermis. Resultado: es un día de descanso cada dos días de escalada, obligatorio para nosotros, y un gran pensamiento de agradecimiento a nuestros queridos amigos de Reunión que nos ofrecieron un ungüento reparador para las manos porque resulta que nos salva la vida.
En el camping Anica Kuk (¡guau!) conocemos gente maravillosa. En primer lugar, Chris y Lisa, dos jóvenes escaladores alemanes que viven al sur de Múnich y que comparten una pasión contagiosa por la escalada y todos los deportes de montaña. El intercambio de historias y experiencias nos acerca porque operamos a un nivel similar e intentamos más o menos los mismos caminos en el valle.
Y luego, mientras una formidable tormenta azota Croacia, en nuestro primer día de descanso, iniciamos una conversación con una discreta pareja de franceses mayores que nosotros. A medida que avanzan nuestras discusiones, caemos bajo el hechizo de sus aventuras. Denis y Annie Pivot han vivido 40 años de vida encordada y escaladas interminables en los Alpes, el Himalaya, la Patagonia…etc. Es guía de alta montaña, ex profesor de ENSA (escuela nacional de esquí y montañismo) y ahora asesor técnico en la fabricación de mosquetones del Camp. En cuanto a Annie, es médica, especialista en los efectos de la altitud en el organismo y alcanzó los 8.700 metros sin oxígeno a principios de los años 1990. Las preguntas abundan y escuchamos las respuestas, asombrados por cada nueva historia. Denis, por su parte, parece disfrutar del placer de un viejo narrador ante este público internacional y comparte pacientemente todos sus conocimientos sobre los mosquetones, cómo se diseñan, se prueban, se fabrican... Cada noche aprendemos mucho sobre la Patagonia, sobre el alpinismo, sobre un personaje significativo de la historia de la escalada y también sobre las marcas que diseñan y producen el material que utilizamos cada día. Las tardes que siguen a nuestros días de escalada pasan volando y luego nos acostamos con la mente llena de sueños y planes para futuras escaladas.
¡Por supuesto aprovechamos esta larga parada para mimar a Livingston y Joshua, completamente despojados de sus maletas, que parecen estar cansados de estos repetitivos viajes de ida y vuelta en el parque nacional de Paklenica! Antes de nuestra salida regresamos a la famosa cara norte de Anica Kuk para intentar la ruta Jenjavi, 7a+ y 350 metros de longitud. Si los largos más difíciles no los hacemos a la vista, aun así conseguimos hacer todo en escalada libre, es decir sin utilizar ningún otro medio de progresión que no sean las manos y los pies. De momento, esta es la gran ruta más dura que hemos hecho: la intensidad de los días anteriores de escalada está dando sus frutos. La búsqueda de la dificultad y la progresión en las dimensiones no son necesariamente los objetivos de nuestro viaje pero nos resultan interesantes en el sentido de que a veces permiten acceder a líneas más puras, más empinadas y más estéticas.
Anécdota curiosa de este día: un dron vendrá varias veces a tomar imágenes no muy lejos de nosotros. Ruido molesto que estropea un poco el ambiente salvaje del lugar. Cuando bajamos, Chris y Lisa nos dicen que esta cámara voladora no estaba allí en vano. Exactamente al mismo tiempo que nosotros, apenas 50 metros a nuestra derecha y mientras nos quejábamos de las dificultades de los tramos 7a y 7a+ de nuestra ruta, fue el mismísimo dios vivo de la escalada Adam Ondra quien nos hizo ver un 8c nunca. repetido hasta ahora! ¡Y no lo vimos ni al principio, ni durante, ni al final del camino! Mientras buscamos noticias sobre esta subida, nos enteramos de que potencialmente estará hacia Split en los próximos días... ¡Entonces renace en nuestros corazones devastados la esperanza de tal vez poder cruzarnos en su camino!
Nos separan unos 200 kilómetros de nuestro próximo destino de escalada y slacklining, en los alrededores de Split, y volvemos a la carretera encantados de volver a montar en nuestros corceles de acero. Las fuertes ráfagas de viento que experimentamos no empañan nuestro buen humor.
Nuestra cuerda hecha de fibra textil de nailon se vuelve aérea, creando flujos de aire y succión. Joshua y Livingston viajan uno al lado del otro y nos turnamos contra el viento, protegiendo al otro de las ráfagas. Para llegar a Split decidimos atravesar la tierra, evitar Zadar y llegar al mar Adriático en Sibenik. En el campo croata el contraste es sorprendente: más ciclistas, villas y casas de huéspedes. Los pueblos son relativamente pobres y están esparcidos entre colinas con vegetación seca donde sólo parecen florecer los olivos. Pasamos junto a viejas pastoras con escasos dientes, que llevan un pañuelo en el pelo que recuerda a la Europa de los años 50. Durante un descanso, un croata calvo y largo pelo blanco que camina por el costado de la carretera nos llama y nos pregunta: "Preguntemos". para tomarle una foto. En un italiano entrecortado entendemos entonces que hace unos años caminó de Lyon a Israel en 7 meses. Respeto.
Y en cuanto el cansancio se apodera de nuestras piernas y empezamos a perder el placer del camino, buscamos un lugar para acampar, preferiblemente a la orilla del agua para descansar del día... Y disfrutar de un bonito atardecer que es duro. para cansarse.
Max sube por una de las muchas rutas principales que recorremos en el parque Paklenica. Las golondrinas revolotean a nuestro alrededor.
[Km 855] Contrastes, tormentas y sol en Split
No nos gusta la llegada a Split. Grandes edificios, camiones y fábricas como única decoración. Por capricho decidimos dirigirnos a las alturas para llegar a un precioso acantilado a 7 kilómetros de la entrada a Split: Markezina Greda. Magnífico bar rocoso que recuerda a Ceüse en Francia y domina el pueblo de Klis y su castillo medieval. Adam Ondra estuvo allí ayer para escalar niveles que son increíbles. ¡Nos lo habremos perdido otra vez, malditos fastidiosos de chatarra que no conducen lo suficientemente rápido! Pero olvidamos rápidamente esta ligera desilusión porque la piedra caliza es pura y nos quedamos dos noches al pie de este sitio. Cuando se desata una tormenta, la inclinación de la roca es tal que las gotas caen a diez metros de nuestro campamento. Ni siquiera nos molestamos en montar tiendas de campaña y dormir profundamente en nuestros colchones en el suelo, protegidos del cielo por la Tierra.
Al día siguiente el tiempo sigue amenazando y bajamos a Split. Bat'karer en sus calles inundadas de turistas que en su mayoría bajan de estos enormes cruceros no nos encanta así que pedaleamos hasta la península de Marjan que se encuentra a sólo unos kilómetros del centro histórico. Allí encontramos un pequeño vivac absolutamente perfecto para montar nuestra tienda, justo al borde de un acantilado de unos diez metros que se hunde directamente en el mar. La pared es vertical, incluso desplomada en algunos puntos, y podemos practicar algún psicobloc (o profundo). water solo), subdisciplina de escalada que consiste en escalar sin seguro sobre el agua. Es absolutamente brillante, lo aprovechamos al máximo, y subimos hasta que nuestros antebrazos crujen y nuestros dedos se raspan, luego caemos al agua traslúcida. El fondo parece muy cercano porque el agua es muy clara, pero suele tener entre 3 y 4 metros de profundidad, por lo que no hay riesgo de caída. ¡Y cuando nos cansamos, saltamos al agua como niños de verdad! Luego nos sentamos al borde del vacío, comemos algo y observamos nuestro entorno. Es mágico, el sol en su cenit brilla en el mar Adriático. Al fondo, las innumerables islas dálmatas no parecen perturbadas por el incesante ballet de veleros, ferries y barcos turísticos.
La península de Marjan nos reserva una nueva sorpresa, porque un poco más arriba hay un bar de roca equipado para la escalada deportiva. La orientación sur de esta cara amarilla y ocre sólo nos permite disfrutarla unas horas al final del día. Pero es una oportunidad para disfrutar de magníficas vistas del atardecer sobre la gran bahía de Split. Algunas rutas pasan muy cerca de casas semitrogloditas construidas a lo largo de la muralla. Grandioso.
Después de montar el vivac, una velada clásica de nuestro viaje consiste en preparar la comida, elemento imprescindible que marca nuestros días y determina el buen ambiente del equipo. ¡Para que no escatimemos en cantidad! La cena suele empezar con un aperitivo: un económico cabernet-sauvignon croata o una gran cerveza Karlovacko y, como aperitivo, aceitunas o cacahuetes. Luego, nuestra cena principal consiste en una fécula acompañada de verduras y una salsa variada. Nos encantan las zanahorias porque también se pueden comer crudas para el almuerzo y se conservan muy bien en bolsas de bicicletas que se golpean en la carretera. Un trozo de pan, un mal queso croata y algo de fruta acompañan el final de la cena. Luego, agotados por los esfuerzos del día, las noches rara vez se prolongan y cada uno de nosotros nos quedamos dormidos sobre nuestros libros. Por el momento es La casa de fieras de papel de Ken Liu para Max, una colección de historias de ciencia ficción que han recibido numerosas distinciones, y para Clem, la obra ya clásica del autor alemán de ciencia ficción Andreas Escbach. Miles de millones de tapetes para el cabello.
Por la mañana, depende de la situación, si estamos en un lugar donde corremos el riesgo de tener malos encuentros con los representantes de la autoridad local, hacemos las maletas rápidamente y nos vamos sin pedir descanso. Si estamos tranquilos, como ocurre la mayor parte del tiempo, entonces practicamos un poco de yoga y estiramientos porque los músculos flexibles son músculos que no se lesionan, dice el fisioterapeuta. La primera persona que se levanta prepara el té y tomamos un abundante desayuno con pan integral, mermelada y mantequilla de maní antes de levantar el campamento y dedicarnos a nuestras actividades como viajeros-escaladores.
Hoy toca descanso, slackline en un parque de Split y 30 cortos kilómetros para llegar a la localidad de Omis. Para nosotros, el último gran destino de las cortezas en Croacia. Los Balcanes están cada vez más cerca...
Vivac salvaje en equilibrio al borde de un acantilado que se adentra directamente en el Adriático. Luego pasaremos todo el día subiendo por encima del agua, realizando largas travesías o intentando salvar grandes desplomes.
[Km 954] Los gigantes de Dalmacia
Omis es un destino de escalada que esperamos con ansias. En el mapa hay muchos sectores que muchas veces son de muy fácil acceso, por lo que son ideales para nuestros acercamientos en bicicleta. La ciudad está situada en la desembocadura del río Cetina, encajada entre picos rocosos que se elevan por todos lados. Las actividades al aire libre parecen estar bien desarrolladas en los alrededores, lo que nos lleva a creer que este lugar parece haber encontrado un mejor equilibrio entre la vida local y las atracciones turísticas en comparación con algunos de sus homólogos dálmatas. La guinda del pastel es que los grados de escalada son (un poco) más fáciles que en Split o Paklenica, por eso encadenamos las rutas, ¡incluso desbloqueando nuevas letras en el séptimo grado!
Desafortunadamente, el tiempo que nos había salvado relativamente desde el inicio de nuestro viaje empeoró el segundo día, lo que nos obligó a buscar refugio en un campamento. Y es una hermosa inundación, casi continua durante dos días, la que cae sobre Omis. No importa, no faltan actividades. Aprovechamos estos dos días para restaurar la piel de nuestros dedos. Jugamos a las cartas, más concretamente al chouine, una especie de derivado del coinche, leemos, escribimos, escuchamos música y nos convertimos en auténticos profesionales resolviendo el cachorro de Rubik. Dejar de escalar también nos permite tomarnos el tiempo para reparar estas pequeñas cosas de nuestro equipo, como coser estos pantalones o limar este descensor, porque la fricción con el mosquetón crea irregularidades pronunciadas que podrían dañar la cuerda. Aprovechamos también para planificar la ruta que nos llevará por los Balcanes. Para ello, Komoot es una brillante aplicación que nos permite conocer con precisión los desniveles de un trayecto con los grados de pendiente que tendremos que superar. Y cuando se siente un momento de calma, aprovechamos para escalar por paredes desplomadas, protegidos por las lluvias. Pero el agua se filtra en la piedra caliza e incluso en las paredes secas, las columnas que antes eran tan agradables de sostener se vuelven húmedas y resbaladizas.
Así que volvemos a la carretera, concentrados y decididos, porque 30 kilómetros más al sur nos espera el macizo salvaje de Biokovo. En una curva descubrimos sus picos que se elevan a más de 1200 metros. Están parcialmente ocultos por espesas nubes de tormenta que inmediatamente dan un carácter alpino y místico a nuestros objetivos futuros.
El primero es el monte Bukovac, al que deseamos llegar por Dalmatinski San, un recorrido de 600 metros de longitud, dificultad máxima 6b. Desde la costa, la montaña es magnífica. Así que redoblamos nuestros esfuerzos para ascender los últimos kilómetros por una pequeña carretera sinuosa que alcanza en su punto máximo los 22 grados de pendiente. Las bicicletas aguantan, nuestros cuádriceps un poco menos: explotamos por momentos y nos vemos obligados a desmontar y empujar dolorosamente a Joshua y Livingston. En la tranquila aldea de Topici, las dificultades se olvidan por completo mientras una magnífica puesta de sol nos invita a tomar un aperitivo. Así que nos ponemos cómodos y decidimos sentarnos en la terraza de un restaurante para pasar la tarde y la noche.
De todos modos saldremos al día siguiente a las 5 de la mañana. Ardillas del alba, escondemos cuidadosamente nuestras preciosas alforjas en un matorral, no lejos de las bicicletas, tan bien atadas como lo estarán sus dueños durante el día. Luego se apaga, utilizando una linterna frontal, por supuesto. Durante una buena hora subimos el pedregal siguiendo las indicaciones a veces enigmáticas de nuestra guía, lo que le da a esta aproximación un aspecto nada desagradable de búsqueda del tesoro. Finalmente, una serie de mojones y el brillo de los rayos con las primeras luces nos llevan directamente al pie de la ruta. Algunas gamuzas ágiles se alejan cuando llegamos, la caja fuerte está frente a nosotros, mineral e imponente. A veces hay caminos importantes en los que nada sale según lo planeado, donde los problemas se acumulan y el progreso se vuelve laborioso. Y otras, por el contrario, donde todo es fácil, espontáneo y evidente. Para nosotros, en este día, Dalmatinski San formará parte de la segunda categoría. Pura alegría, la roca es excelente, el equipamiento impecable, los lanzamientos pasan a toda velocidad. Es increíble, cada vez que nos volvemos, se abre ante nosotros un suntuoso panorama cuya extensión aumenta a medida que nos acercamos a la cima del Bukovac. La infinita belleza de Croacia vista desde el cielo. El Adriático es tan especial y tan hermoso, aquí nos sentimos bien y como en casa, plenamente satisfechos de realizar este viaje, felices de haber elegido este destino.
El tortuoso y confuso recorrido del descenso no estropeará en lo más mínimo este día perfecto. Entonces pensamos en lo que dijo Denis, el alpinista que conocimos en Paklenica: “Un guía nunca se pierde, explora. » Así que exploramos... y en un momento tenemos que improvisar un rápel de 30 metros sobre un árbol poco fiable. Nuestra cuerda de 80 metros ha sido acortada en 7 metros a causa de un problema que apareció durante nuestras sesiones en Split, nos embarcamos en los rápeles con cautela, para asegurarnos de tener suficiente longitud.
Encantados con este día y este suave ascenso, recogemos nuestras bicicletas para completar los 10 kilómetros que nos separan de nuestro segundo objetivo, todavía dentro del macizo de Biokovo: el monte Mali Borovac.
Esta vez vivaqueamos en un bosque a nivel del mar y decidimos realizar la ascensión temprano en la mañana sin quitarnos las maletas. Al caer el sol, nos alejamos un poco de la maleza y del campamento para apreciar los colores del horizonte. Cuando regresamos, faltaba el saco de dormir de Max. Sospechando de un perro callejero que habíamos visto vagando por ahí, fuimos a buscarlo y rápidamente lo encontramos en una especie de vertedero ilegal. Visión de horror, el saco de dormir está literalmente destrozado, desgarrado de lado a lado, con plumón de ganso esparcido por todos lados. Max pasará cuatro horas por la noche maldiciendo a este perro callejero mientras cose la tela. Este capullo de suavidad que ha acogido sus sueños durante los últimos 30 días se parece ahora a Frankenstein y desprende un repugnante olor a baba de perro. De valor indecente, a su regreso tendrá que probar el servicio posventa de Valandré... Esta anécdota pone de relieve una forma de paradoja del viajero en relación con los objetos materiales. Por un lado, debe desprenderse de las necesidades materiales superfluas, porque sólo puede llevar consigo lo esencial. Por otra parte, siente un especial cariño por determinados equipamientos, sobre todo cuando son el vector de sus sueños y de sus realizaciones, en particular su equipamiento técnico, sin el cual no podría vivir sus aventuras verticales u horizontales.
Levántate ya anteayer por la mañana y esta vez realizarás una larga aproximación en bicicleta. 6 kilómetros y 700 metros de desnivel positivo, incluidos los últimos 3 kilómetros por una pista terrible con guijarros rodantes que desestabilizan a Joshua y Livingston, tan sorprendidos como nosotros de encontrarnos en una superficie así. Maldecimos durante una hora y media antes de llegar al inicio del sendero de aproximación. Y seguimos subiendo, esta vez a pie por los inestables canchales. Los cuádriceps, bien iniciados por el esfuerzo de la mañana, empiezan a cansarse pero el recorrido que afrontamos promete un verdadero viaje. Nacido para vivir se remonta al centro de la cara sur de Mali Borovac. Longitud 400 metros y dificultad máxima 7b. Al inicio de la ruta nos damos cuenta de que ya hay un grupo de cuerdas en el mismo camino que nosotros. Son posibles dos opciones: o remontamos, doblamos longitudes e intentamos adelantarlos en un relevo, o esperamos y les damos tiempo para adelantarse para no interponerse en las secuencias. Nosotros optamos por la segunda opción, y somos muy afortunados porque ambos escaladores tienen experiencia y avanzan a buen ritmo en la ruta. El quid (longitud clave) del recorrido consiste en pasar un pequeño techo y toda la dificultad está en la recuperación porque los únicos agarres disponibles son un pequeño hombro derecho, muy recto pero completamente vertical, y una atroz mano izquierda invertida que permite Saque los pies y estírelos muy alto para realizar otra inversión brusca, esta vez para la mano derecha. Después de algunos intentos fallidos, Max estuvo muy cerca de completar la longitud, pero finalmente tuvo que admitir la derrota. Todavía quedan 330 metros de desnivel positivo y no podemos trabajar durante mucho tiempo en una ruta grande. A nuestro alrededor todo es magníficamente salvaje, los paisajes son tan espléndidos como el día anterior y tenemos la impresión de estar infinitamente altos, levitando sobre la ciudad de Makarska.
En la cima nos reunimos con el grupo de cuerdas que nos precedió y pasamos un rato muy agradable con estos dos escaladores procedentes de Zagreb. Hablamos de nuestro viaje y de los caminos que ya hemos recorrido. Es increíble, el más experimentado de nuestros interlocutores se las conoce todas, hasta la última toma. Nos cuenta su historia, los abridores y aprendemos un poco más sobre la historia de la escalada en Croacia. El camino de bajada es mucho más sencillo que el del día anterior y rápidamente encontramos nuestras bicicletas. La retroalimentación técnica en la modalidad de descenso en bicicleta de montaña aún nos permite apreciar la atmósfera de estas hermosas montañas acariciadas por los rayos del sol poniente. ¡Estamos muy orgullosos de este doble dálmata que marca el final del capítulo de escalada en Croacia! En dos días y para estas dos cumbres conseguimos 1000 metros de desnivel en bicicleta, 800 metros a pie y 1000 metros de ascensión repartidos en 34 largos. ¡Para la noche y para celebrar, serán 2 litros de cervezas y 1 litro de ron!
La sinuosa carretera que recorre la costa croata y al fondo el macizo de Biokovo y los picos que escalaremos durante los próximos días.
[Km 1454] Al pasado por los Balcanes
Definitivamente gestionar una etapa en bicicleta no es tan sencillo y fácil como podríamos haber pensado antes de partir. Ambos nuevos en el mundo de los viajes sobre dos ruedas, poco a poco vamos descubriendo los elementos clave que nos permiten vivir estos días lo mejor que podemos. Lo primero es la planificación: usando Maps.me o Komoot decidimos la mejor ruta, que de momento no es muy complicada porque simplemente seguimos la costa lo más cerca posible. . De un enfrentamiento digital con la geografía pasamos a un enfrentamiento físico e improvisamos a medida que avanza el día. A menudo hay sorpresas porque un paso que nos parecía técnico se cruza fácilmente, ¡y lamentablemente también lo contrario! El viento o el sol otoñal, a veces abrasador, añaden sus granos de sal a la alquimia de una jornada de pedaleo.
Tenemos la suerte de ser dos, de similar condición física y capaces de seguir cada uno el mismo ritmo. Aunque a veces resulta complicado charlar uno detrás del otro, en cuanto el tráfico lo permite circulamos uno al lado del otro y hablamos de todo y de nada, rompiendo así por unos minutos esa ligera monotonía que puede instaurarse. Lo cierto es que a menudo nos apoyamos unos en otros cuando notamos una disminución del ritmo, lo que sin duda nos permite recorrer distancias más largas que solos.
A medida que pasan las horas, se desarrolla una feroz batalla dentro de nuestro cuerpo, una guerra de trincheras entre nuestra motivación y el cansancio inexorable que se apodera de nuestras piernas. Por tanto, se trata de gestionar bien los descansos, escuchar los signos de fatiga, beber cuando sea necesario, por qué no hacer una siesta al mediodía si la noche anterior fue menos reparadora. Un simple paso por un túnel puede ser una fuente de estrés intenso: ¿cuánto dura? ¿Nos quitamos las gafas y encendemos las luces? La carretera se estrecha, los camiones y autobuses nos rozan y pueden desestabilizarnos, las caídas están prohibidas, así que una especie de claustrofobia se apodera de nosotros y ¡nos dirigimos a toda velocidad hacia la salida!
A pesar de las dificultades, se trata de aceptar y aprovechar las paradas imprevistas, a menudo ligadas a problemas mecánicos: rotura, pinchazo, etc. Como esta vez en Dubrovnik, donde infligimos 200 metros de desnivel dando vueltas en círculos para encontrar una tienda de bicicletas. Livingston necesitaba absolutamente un neumático nuevo, ya que el viejo fue cortado por un fragmento de vidrio. Otros sucesos inesperados resultan más divertidos, como el cruce de la frontera entre Bosnia y la región croata de Dubrovnik. Probablemente respondiendo al perfil típico de consumidores de drogas: hombre, de 25 a 30 años, barbudo, con aspecto sucio y descuidado. Tenemos que afrontar un registro de nuestras pertenencias. Esto no parece durar para siempre pero el aduanero descubre un viejo rollo de papel de fumar encontrado en el suelo, pegado entre sí, inutilizable y cuya existencia había sido totalmente olvidada por la vida tan estetica que llevamos. mens sana in corpore sano. Burlones y seguros de nuestra total inocencia, resistimos la presión de la policía y dejamos que vaciaran nuestras maletas con gusto. Finalmente, Clem tendrá que pasar una especie de prueba que analice posibles residuos de droga en la piel antes de que nos dejen regresar a Dubrovnik.
Casi todos los días surge un sentimiento especial durante nuestra etapa. Es un momento más o menos largo, un momento de perfecta serenidad donde alcanzamos un estado de absoluta armonía. Esto suele ocurrir en un tramo llano con un ligero viento de cola, durante el cual llevar la bicicleta a 35 km/h casi no requiere esfuerzo. La inercia creada por nuestra carga hace el resto del trabajo y el paisaje pasa a toda velocidad. Cada vuelta de rueda es pura alegría y cómodamente sentados en nuestra bicicleta nos sentimos a gusto con este medio de transporte. Esta sensación también nos ocurre en una pendiente donde la velocidad sólo la proporciona esta gravedad, una terrible aliada que puede volverse en nuestra contra de una curva a otra si el perfil de la carretera se vuelve ascendente. Y en los largos descensos de varios kilómetros dejamos que Joshua y Livingston tomaran el control por completo. A 60 km/h, buscando la succión del primero, el segundo se ve impulsado a ponerse en cabeza y es el siguiente quien recupera la succión tomando a su vez el liderato. Y nosotros, como príncipes del asfalto de ojos brillantes, nos reímos a carcajadas de este ballet que nos llena de adrenalina.
Al final del día, cuando el cansancio está a punto de triunfar, debemos abastecernos rápidamente de agua para la noche, algo relativamente fácil en las zonas urbanizadas por las que pasamos. Y luego tenemos que identificar un lugar para poner el saco de dormir, al menos lo que le queda a Max. Encontrar el lugar ideal para vivac a veces es fácil, como en esta pequeña cala idílica de Mala Duba, a 30 kilómetros al sur de Makarska, donde dormimos junto a una pequeña línea de agua de 30 m. Pero en Montenegro no es tan evidente. Durante el primer vivac, la policía nos despertó por la mañana mientras nos acomodábamos en una especie de campamento lúgubre y completamente abandonado junto a un campo de fútbol.
"¿Qué estás haciendo aquí?" ¡Es privado, debes ir!
— ¡Sí señor, lo siento señor! »
Y el segundo vivac en este pequeño país fue encontrado demasiado tarde, al borde de la carretera, a las 20 horas de la noche. Sin duda por un error estratégico consistente en un atardecer en la playa de Budva, una cerveza de 2 litros y una bolsa grande de cacahuetes.
En la localidad de Bar nos despedimos hacia Mademoiselle Adriatique, un entorno plácido de aguas saladas, y nos dirigimos hacia el interior, hacia Albania. La magia ocurre, todavía rodeados de olivos centenarios, nos damos cuenta de que ahora estamos en los Balcanes y el paso fronterizo entre Montenegro y Albania es fluido. Este antiguo país comunista, alguna vez criticado por la comunidad internacional y todavía fuente de fantasías más o menos verdaderas sobre el crimen organizado, nos recibe con los brazos abiertos. No más turismo de masas ni ciudades muertas para acampar en las costas dálmatas. Albania está llena de vida, el sonido del muecín resuena durante la pausa del almuerzo, los niños, numerosos y ruidosos, aparecen de repente y nos envían generosos saludos al pasar. Las bocinas de los vehículos se vuelven amigables y se utilizan para saludarnos y ya no para reprender nuestras erráticas trayectorias ciclistas. Participando de la sensación de retroceder en el tiempo, rebaños de ovejas pasan junto a antiguos carros tirados por caballos de carne y hueso, mientras Mercedes de todas las generaciones rugen sobre el asfalto. Maldición de los países en desarrollo, las acequias están llenas de basura de todo tipo.
Y los kilómetros transcurren a toda velocidad en estos escenarios temporales y culturales tan diferentes. Esforzando al máximo nuestra bicicleta y nuestras piernas, muchas veces superamos los 100 kilómetros en un día. Pensamos especialmente en nuestros numerosos amigos de la Reunión que están a punto de vivir el fin de semana del Grand Raid y que sufrirán y se superarán durante una carrera. ¡Lo que hacemos es un juego de niños comparado con los 170 km de diagonal de los locos! A veces, los caminos se vuelven llenos de baches y sucede lo inevitable: una caída para Joshua que resulta en un portaequipajes que necesita reparación, un accesorio de alforja que se rompe para Livingston. No nos organizaron refrescos, pero cada vez los albaneses nos ayudan prestándonos herramientas o encontrando un pequeño tornillo perdido para reparar nuestras bicicletas, y nos ponemos en camino de nuevo, con la energía de la solidaridad.
Al llegar a Tirana, Eduina nos recibió magníficamente en un apartamento ubicado en el décimo piso de un edificio en el centro de la ciudad. Excelente amiga de un ex alumno amigo de Max, nos invita a su casa, con una gran sonrisa. Programadora informática, aficionada a los juegos online, con el pelo teñido de azul y rosa, está negociando un visado para ir a trabajar a Alemania. Ya tiene trabajo allí pero los trámites pueden tardar muchos meses. Nuestras pertenencias invaden su espacio vital, las bicicletas en el balcón y nuestras bolsas amontonadas en un rincón de la cocina, que es también salón, comedor y dormitorio para los días venideros. Eduina toma filosóficamente este cambio en su vida diaria. ¡Y para nosotros es un regreso a la vida urbana, llena de descubrimientos culinarios locales en cantidades gigantescas! Después de una velada en los bares de moda de la capital, dormimos por primera vez en 40 días bajo un techo y sobre un colchón... Así que nos dejamos arrullar por el zumbido de la ciudad, satisfechos de nuestro rápido avance, sin apenas ser molestados. por este ligero cosquilleo en las yemas de nuestros dedos de piel nueva que parecen impacientes por exprimir la roca griega...
Vivaque sombrío pero confortable justo después de la frontera con Montenegro, probablemente en un antiguo centro de entrenamiento completamente abandonado. Sin embargo, la policía nos desalojará a la mañana siguiente.
[Km 1841] El Gran Salto Adelante
Regularmente durante un día de ciclismo o escalada, ante la repetición de esfuerzos y la dificultad técnica de atravesar ciertos pasajes, salimos de nuestra zona de confort y superamos nuestros límites. Superarse a uno mismo es por supuesto lo que buscamos y esto conduce a la mejora de nuestras capacidades deportivas. Pero, inevitablemente, el cansancio y la fatiga se apoderan de nuestro dúo. Con ellos, las reacciones pueden volverse más duras y escuchar a los demás menos atento. Después de 45 días ininterrumpidos, juntos desde el amanecer hasta el atardecer y compartiendo la mayor parte de las noches en la misma tienda, es cuestión de mantener la ilusión y la motivación desde el principio. Inmersos en la pasión de este viaje, la cohesión del equipo es fundamental y exige un sano cuestionamiento de nuestras respectivas actitudes. Necesitamos dar un paso atrás y algunas tardes hablar con total franqueza. Discutimos los comportamientos de uno u otro que nos entusiasmaron a nosotros o al otro durante el día. Esto nos permite desarrollar un mejor entendimiento mutuo y sobre todo, descubrirnos y aprender sobre nosotros mismos. Dimensión espiritual de la aventura que fomenta tanto la progresión física como la perfectibilidad mental.
Ambos deseosos de disfrutar al máximo de los frutos de este viaje, también soñamos con proyectos futuros en entornos muy diferentes. Al igual que leer, discutir juntos nos permite soñar, escapar y ganar perspectiva sobre nuestra situación actual. Soñamos con océanos, nieve, hielo, saltos desde acantilados y parapente. Entre los proyectos de futuro mencionados se encuentran las travesías con crampones entre las agujas de Chamonix y la navegación en el agua o en el aire... En definitiva, llenos de ideas a veces alejadas de la roca y del chasquido mecánico de un sistema de transmisión. Hagas lo que hagas, los humanos necesitan ciclos (¡aquí en el sentido de “secuencia de fenómenos”!) y deben crear deseos que sean necesarios para el equilibrio y la motivación de sus proyectos actuales.
Esa mañana, cuando levamos anclas y dejamos nuestro hermoso fondeadero en el apartamento de Eduina, estábamos llenos de energía, con todas las baterías recargadas y las bicicletas alisadas. Salimos corriendo de Tirana, en dirección este, directamente hacia las montañas. Navegamos eficientemente por hermosas carreteras albanesas, con poco tráfico, abriendo mucho los ojos ante el espectáculo de una ruralidad exótica. Aquí una mujer guía a innumerables pavos que cloquean frenéticamente cuando pasamos. Allí, los agricultores cortan la hierba de un campo con guadañas y recogen su cosecha en grandes bolsas de lona para cargarlas en plácidos caballos castrados con ojos vidriosos. Atrapados en la atmósfera de Albania, no vemos venir la tormenta. Un puente derrumbado nos obliga a vadear un río y de repente el camino se convierte en un camino lleno de baches y guijarros rodantes. La dulce música lubricada de nuestros rumbos se convierte en un estrépito de sonidos desgarradores. Todo suena en las alforjas, el más mínimo tornillo chirría, la cadena golpea el bastidor y los rodillos golpean fuertemente nuestras manivelas. Y nosotros, los pobres, esperamos encontrar a cada paso una superficie transitable. Para salvaguardar al máximo la integridad de Joshua y Livingston, redujimos la vela, calzamos el suelo y empujamos laboriosamente nuestras embarcaciones durante los 20 kilómetros que duró el calvario. En ciertos momentos, ya no vemos ningún rastro de civilización, cuestionando internamente esta obstinación que nos lleva a navegar contra el viento, con vientos tan contrarios. Afortunadamente, algunos lugareños que encontramos a lo largo de la ruta nos tranquilizaron sobre la dirección, sin parecer sorprendidos en lo más mínimo al vernos luchando en estas rutas perdidas. Poner las cosas en perspectiva es la clave a pesar de las dificultades, es emocionante estar perdido en este punto, explorando el concepto de ninguna parte, una aventura albanesa que aleja toda desesperación. Luego la tormenta amaina, los vientos amainan y al final del día nos encontramos con los perfectos vientos alisios de una carretera asfaltada, suave y blanda bajo nuestras ruedas como la alfombra de un hotel de lujo.
Por la tarde nos detendremos en una cálida posada al borde de la carretera. Hambriento, Max rompe su dieta vegetariana para probar la especialidad local tavë kosi de la región de Elbasan, cordero cocido a fuego lento en salsa de yogur con azafrán y cuajada. La ensalada de verduras crudas, aderezada con aceite de oliva y queso de oveja que acompaña el plato es exquisita. Un punto más para Albania, que sabe ofrecer quesos sabrosos a sus viajeros franceses. Por la noche, montamos nuestra tienda en el jardín de la taberna, una eficaz estrategia de vivac que se repetirá la noche siguiente.
Temprano por la mañana, nuestros desayunos son abundantes, ricos y dulces, a base de bollería y galletas orientales. Cuanto más subimos, más frío hace y aparecen los signos del otoño. Durante la noche, el mercurio está cerca de cero y lucha por volver a subir mientras los rayos del sol tienen dificultades para atravesar la capa de niebla que envuelve el paisaje. Seguimos un gran río, el Devoll, que serpentea entre escarpados desfiladeros con vegetación desnuda y sujeto a una fuerte erosión. El río se convierte en un torrente y sus aguas tumultuosas representan una ganancia económica inesperada para este país en desarrollo. Nos topamos así con titánicas presas hidráulicas en construcción que cruzan el valle. La consecuencia es inmediata, cientos de camiones toman el mismo recorrido que nosotros, cargando piedras y materiales, levantando polvo y, lo peor, destruyendo la carretera que se convierte en pista... Déjà vu.
Más adelante, en las tierras altas que rodean la localidad de Korça, vemos ruinas industriales, altos hornos en ruinas y antiguas fábricas abandonadas. Estos son los vestigios de una época no muy lejana en la que Albania vivía en una cuasiautarquía en un régimen comunista introvertido. Aunque lamentablemente el gran salto adelante no se habrá producido para este país, para nosotros es muy concreto y seguimos adelante incansablemente. Las motos muestran una resistencia notable y la frontera griega finalmente se encuentra ante nosotros. De regreso a la Unión Europea, una pequeña sensación de volver a casa, pagando de nuevo con esos viejos euros y sin cargos de roaming en el teléfono.
En las pequeñas carreteras que tomamos en Grecia nos encontramos con inmigrantes que caminan lentamente hacia el norte. Breves intercambios, sonrisas, algunas palabras, como representantes privilegiados de una nación rica, quizás también un poco de vergüenza. Nuestros itinerarios se cruzan pero nuestros caminos son diferentes.
También conocemos a Frédérik, un apasionado del ciclismo alemán, que ya cuenta con 4.000 kilómetros recorridos. Joshua y Livingston lucen tan pálidos delante de su magnífica moto cargada con la última tecnología como nuestros tres pelos de la barbilla delante de su larga barba de aventurero. Intercambiamos las habituales amabilidades y comprensión mutua entre los cicloturistas. Su ruta lo lleva a Türkiye y al Cáucaso. La nuestra nos empuja hacia el Sur. Al final de una etapa de 130 kilómetros, emergen en el horizonte los míticos picos de Meteora. Fin del gran salto adelante, nuestras pantorrillas suspiran aliviadas.
La agotadora pista por la que nos perdemos nos permite atravesar bonitos pueblos albaneses. El cambio de escenario es total respecto a la costa del Adriático y apreciamos esta difícil etapa de nuestro viaje, que proporciona una sensación de distancia total del resto de Europa.
[Km 1934] Escaladas sagradas en Meteora
Doupiani, Sourloti, Pixari, Helliger Geist, Bantovas, Alpha Spur… Hay innumerables picos en Meteora. Algunas tienen varios cientos de metros de altura, otras unas pocas docenas. Todos ellos tienen su propia forma y sus características muy diferentes. Uno destaca como la aleta de un tiburón titánico, otro parece queso suizo derretido porque está salpicado de cuevas y agujeros... Todos ofrecen la misma roca, un conglomerado alucinante formado por guijarros unidos por cemento arenoso. El nombre Meteora proviene de la mitología local que considera que estas rocas fueron enviadas por el Cielo para permitir a los ascetas y ermitaños retirarse del mundo. Por lo tanto, debemos compartir este magnífico patio de recreo con los monjes cristianos ortodoxos que han erigido sus edificios religiosos sobre estas torres desde el siglo XII, a menudo directamente sobre el vacío. Los misterios circulan como esta enorme cruz plantada hace 700 años en la cima de un pico extremadamente escarpado cuya primera ascensión conocida data sólo del siglo pasado. Por lo tanto, el lugar definitivamente impresiona por su carácter histórico y místico. Cada ascensión nos ofrece una vista diferente del pueblo de Kastraki y del pequeño pueblo de Kalambaka rodeado por estas mazmorras de arena milenarias. Cada cumbre nos invita a la meditación y la contemplación.
Para escalar estas cimas, debemos recurrir a nuestros recursos mentales. El pudín especial (otro nombre del conglomerado) también es extremadamente frágil. La progresión es delicada, tenemos que agarrarnos a los guijarros que sobresalen del cemento arenoso. Algunas tienen el tamaño de una uña y otras son más grandes que una sandía. Las piedras se rompen habitualmente bajo nuestro peso, y si no estamos en una situación de perfecto equilibrio, la caída es inevitable. Dado que las bodegas suelen tener forma ovoide, trepamos a los huevos en sentido literal y figurado. Los puntos de seguridad suelen estar espaciados y a veces hay que elevarse varios metros por encima de la última cinta exprés antes de poder enganchar la siguiente, lo que añade una dimensión psicológica difícil. Y la aseguradora no se queda fuera. Más allá del hecho de que rara vez es agradable ver a su escalador realizar un vuelo de diez metros sobre un rallador de queso gigante, debe esperar constantemente ver llover piedras sobre él sin el menor aviso. Muchas veces escuchamos los guijarros silbando en nuestros oídos y por eso debemos ser proactivos y reactivos para evitarlos. Cuando el escalador emprende tramos largos sin protección, el asegurador afloja suavemente la cuerda. Con cada metro ganado en la pared, la tensión aumenta imperceptiblemente hasta la instalación salvadora de una protección que provoca un suspiro de alivio de un extremo a otro de la cuerda... y luego comienza de nuevo. Afortunadamente, nuestra práctica intensiva de escalada de las últimas semanas, combinada con dos días de descanso impuestos por las primeras lluvias en tres meses en la región, nos permite divertirnos mucho en las grandes rutas legendarias de este mágico lugar.
Y las palabras de Manifiesto por una escalada poética de Antoine Le Ménestrel resuenan en nuestras cabezas. “El muro es una partitura gestual. Es imprescindible leer esta partitura y tener un encuentro cercano con la roca. Conectamos con este ritmo escalando con fluidez o determinación, con movimientos dinámicos y pausas. […] Me posiciono y me llega la captura. […] Cada presa es única y forma parte del patrimonio mineral de la escalada. Cada bodega está viva, se desgasta con el tiempo y el paso de los escaladores. Cada agarre puede romperse bajo agarres repetidos, víctima de su éxito. »
Hacemos una ruta larga al día, buscando las caras más verticales y con perspectivas impresionantes. Así nos embarcamos Kiesel am Himmel (7a+) camino abierto por los alemanes en los años 80 y que literalmente significa Guijarros en el cielo. También cubrimos las grandes rutas clásicas del lugar como Acción directa (8b, 6c obligatorio), dueto (7a) y orquídea (7b+). La guía de escalada de Meteora sirve como guía y es muy útil antes de emprender una ruta, para saber lo difícil y desafiante que será. Sin embargo, también escuchamos nuestros instintos. Un acantilado en particular llama la atención mientras caminamos por el pueblo de Kastraki. Esta es la cara imponente del Pixari que domina nuestro camping. Pero es imposible encontrar información sobre posibles rutas existentes en las últimas ediciones de los topos encontrados. Esto nos parece improbable ya que la cara es pura y continuamos investigando en Internet. Es entonces cuando Clem descubre un documento escrito en un alemán indescifrable que relata la apertura de una gran ruta en el pilar izquierdo del acantilado, ¡Heureka!, porque ese es su nombre. Esta expedición sólo data de 2017 y no aparece en ninguna obra. Los escaladores con los que nos encontramos desconocen su existencia pero se indica toda la información para realizarlo, 180 metros de longitud, y 7 longitudes cuyas valoraciones por orden son las siguientes: 6a, 6b, 7b, 7b, 6c+, 6c y 5. Cuando realizamos un reconocimiento, el equipamiento nos pareció perfecto, e inmediatamente decidimos lanzarnos al proyecto. En longitudes clave, rompemos muchos agarres, a menudo mientras realizamos los movimientos más técnicos, lo que tiene la desafortunada tendencia a aumentar aún más la dificultad de una sección. Pero estamos viviendo una gran aventura, con la sensación de ser pioneros, limpiando y depurando (contra nuestra voluntad) un camino que algún día podría convertirse en un gran clásico. La verticalidad allí es increíble, más pura que todo lo que habíamos escalado hasta entonces. Sin embargo, acostumbrados al vacío, nuestro corazón se acelera, comienza a latir con fuerza y se nos hace un nudo en la garganta varias veces cuando miramos debajo de nuestras zapatillas. Pero finalmente llegamos al último punto de relevo, solos y felices.
El objetivo de esta ruta era también explorar la cumbre de Pixari para repetir una línea alta abierta en 2009 por los americanos. Y después de una hora de búsqueda infructuosa, no encontramos ningún punto de anclaje. Luego contactamos a los abridores en Facebook y por correo electrónico, sin éxito. Este nuevo fracaso a la hora de fijar un hito nos hace darnos cuenta de que probablemente era demasiado complicado integrar esta disciplina en nuestro viaje. Para colocar líneas en lugares donde la práctica y la comunidad están poco desarrolladas, se necesita tiempo y energía para encontrar uno mismo los mejores lugares y, sobre todo, mucho más material para perforar y crear los anclajes. Esto no es adecuado para un viaje en bicicleta en el que la escalada ocupa un lugar central. La libertad que apreciamos para movernos por Europa sobre nuestras dos ruedas también debe permitirnos cuestionar los objetivos iniciales que nos habíamos fijado al principio. Por eso decidimos desprendernos de nuestra correa y confiársela a unos amigos franceses que conocimos en Meteora. Esto nos ahorrará una cantidad importante de peso en los kilómetros restantes.
Además de escalar, compartimos grandes momentos con nueve amigos franceses, que habrán alegrado nuestros aperitivos y nuestras veladas con su buen humor y su amabilidad hacia nosotros. Todos los profesores de la región de Lyon, tan disponibles para reír y tomar un aperitivo, nos cuesta imaginarlos casados y padres de familia. Cada año dedican una semana de sus vacaciones a un viaje de escalada. Después de largas discusiones, luchando cada uno contra la terrible inercia de un grupo tan numeroso, emprendieron un camino uno detrás de otro, en grupos de tres, mientras chistes y chistes volaban por todos lados. ¡Un fastidio para otros escaladores que deseen hacer la misma ruta, pero un placer para quienes trabajan cerca! David, Jérôme, Aurélien, Corentin, Paul, Julien, Gaël, Christophe y Pierrot, muchas gracias por los momentos compartidos al pie de Meteora.
A pesar de toda la belleza del lugar, nos mantenemos fieles a nuestro eslogan favorito: “el movimiento es vida y la vida es movimiento”, y emprendemos el regreso hacia el sur. Sobre todo porque a 50 kilómetros de distancia nos espera una zona magnífica, justo al lado del pequeño pueblo de Mouzaki. Sin embargo, es imprescindible hacer una parada en la tienda de escalada de Trikala, porque Clem definitivamente ha arruinado sus zapatillas en los guijarros de Meteora. El hermoso acantilado de Mouzaki nos ofrece magníficas cortezas de piedra caliza compacta. ¡Es tan diferente al conglomerado de las últimas semanas y hay que acostumbrarse nuevamente! Al pie del muro, los escaladores locales han construido un refugio que hacen accesible y gratuito para todos. Así que aprovechamos para pasar dos noches y montamos un vivac muy cómodo en este pequeño chalet. El estilo de escalada es muy elegante, bastante físico, las pendientes son secas y la piel de los dedos se encuentra rápidamente en la zona roja. Debemos descansar, volver a montarnos en bicicleta con tranquilidad y abandonar así, con pesar, esta pequeña pepita del centro de Grecia.
Max ataca Pixari, una de las muchas torres de Meteora. Esta ruta muy reciente, abierta en 2017, nos exige recurrir a nuestros recursos físicos y mentales, ya que la roca aún es frágil. A veces, puntos importantes en pasajes clave se rompen bajo nuestro peso y tenemos que encontrar una nueva secuencia de movimientos para dar el paso.
[Km 2495] Las puertas del Peloponeso
Esta mañana, dejando nuestro cómodo refugio al pie del acantilado de Mouzaki, sabemos que nos enfrentamos a la secuencia cicloturista 100% más larga de nuestro viaje: 460 kilómetros hasta la localidad de Nafplio (llamada Nafplio en griego) a la entrada del Peloponeso. Nuestras piernas están listas, perfeccionadas por los 1.900 kilómetros ya recorridos desde Venecia. Y nuestra mente sigue como puede, sin darse cuenta del todo de que ya está viajando por Grecia y, paradójicamente, viéndose ya ascendiendo por los coloridos senderos del Peloponeso.
El ciclista se mueve en un espacio intermedio: ni del todo en la carretera ni del todo al costado de la misma. Se ve empujado hacia atrás por la izquierda por el tráfico de vehículos motorizados y por la derecha por una impresionante variedad de obstáculos que van desde una simple rama muerta hasta el cadáver de una cabra, pasando por restos de chatarra, fragmentos de vidrio y otros desechos arrojados por conductores menos que virtuosos. Estos obstáculos son como indicadores del nivel de desarrollo, de la conciencia ecológica o del tipo de actividad económica de una región. Por la atención que presta delante de él para preservar la integridad de sus neumáticos, por las sacudidas que sacuden su bicicleta cuando el asfalto se vuelve menos regular, el ciclista es testigo de la naturaleza de los flujos que viajan y siente el Cicatrices de un camino, eco de las heridas de un país. ¿Cómo no ver una relación entre todas esas colillas que ensucian las carreteras y los devastadores incendios que destruyeron los bosques de la región de Atenas a principios del verano?
Tesalia no es el lugar más bonito que habremos atravesado durante nuestro viaje. Después de Albania y las fascinantes ruinas del comunismo, nos enfrentamos a las angustiosas ruinas del liberalismo. El campo de esta región se ha visto muy afectado por esta crisis económica que azota al país desde hace varios años. Cafés, almacenes, gasolineras y negocios en ruinas se convierten en parte integral del paisaje. A lo largo de cientos de kilómetros vemos cultivos intensivos de algodón. Esto quizás traiga dinamismo y relativa prosperidad a la región. Sin embargo, para el viajero en bicicleta, estas interminables líneas rectas, bordeadas por estos campos abrasados, con plantas apagadas, tienen poco interés y estamos ansiosos por dejarlas atrás. Muchas veces vemos campos de refugiados oficiales financiados por la Unión Europea. Vistas desde el exterior, vemos decenas de casas contenedor equipadas con electricidad y calentamiento solar de agua, pegadas en un terreno cerrado. Es curioso observar que el alambre de púas de las vallas está orientado hacia el interior y no hacia el exterior del campo... Además, hay grandes paneles en los que se muestran claramente las cantidades de las sumas invertidas en el país. la UE, para realizar obras viales, por ejemplo, como si la organización tecnocrática tuviera que redimir su imagen entre los griegos.
Los pueblos de tamaño medio por los que pasamos parecen ir mejor y nos sorprende la intensa actividad que encontramos en ellos. El mercado de Trikala nos deleita con sus jugosos cítricos, la pausa para el café y el chocolate en un bar de Karditsa podría haberse prolongado durante mucho tiempo, al igual que el desayuno en Lamia. En las montañas, las ciudades de Aliartos y Thiva son tan bonitas como deprimentes sus paisajes. Más allá de todos estos aspectos positivos o negativos, disfrutamos intentando descifrar las letras del alfabeto griego. Por supuesto, los signos indicativos se traducen (afortunadamente) sistemáticamente al alfabeto latino. Y los nombres de ciudades por las que pasamos, como las Termópilas, evocan famosas batallas antiguas, que ayudan a sumergir nuestra cuerda rodante en el mundo de Grecia.
La primera tarde llegamos al anochecer al pueblo de Lamia. Mal plan, las zonas urbanizadas rara vez son propicias para vivacs salvajes. A la entrada del pueblo dudamos, caminamos en círculos por unos instantes y finalmente decidimos instalarnos en el primer piso de una casa en construcción. En la planta baja, un perro deambula y ladra regularmente. Esta noche, nuestro viaje toma alas de vagabundos celestiales y Max duerme tenso, atento al menor ruido, con su insignificante Opinel junto a la almohada.
El peligro de los perros se materializa al día siguiente. Ya habíamos notado que eran más que en otras partes de Grecia, pero al salir de Lamia, tuvimos que enfrentarnos a verdaderas manadas. Algunos no se preocupan en absoluto por nosotros y otros, más numerosos, se arrodillan sobre nuestras rodillas excitados como locos por nuestro paso. Max pone piedras grandes en la bolsa del manillar y Clem en los bolsillos, listo para sacar protección. Estas piedras actúan más como un arma de disuasión y la reacción más eficaz suele ser pedalear a toda velocidad, los perros se cansan rápidamente de seguirnos.
Y el viaje continúa, salpicado de grandes pasos que pasamos estratégicamente, empujando como presos nuestros pedales. Nuestro cuerpo se acostumbra a pasar largas horas sobre esta estructura de acero y cada vez hacemos menos descansos, recuperándonos durante las fases de descenso. Cuando finalmente encontramos una vista de una masa de agua, ya no es el cristalino Adriático sino el Mar Egeo, que seguimos durante unos diez kilómetros antes de atravesar de nuevo las montañas. Durante un largo descenso, superamos el récord de velocidad establecido al comienzo de nuestro viaje cuando entramos en Croacia y lo llevamos a 85 km/h. Joshua y Livingston viajan mejor que nunca y vuelan por Grecia. Corremos hacia Atenas, tocamos sus suburbios y la esquivamos sin demorarnos para volver a dirigirnos hacia el sur. La capital griega debe estar llena de tesoros, pero una ciudad tan extensa parece más difícil de cruzar que las laderas de Albania. El Mar Egeo se encuentra nuevamente en nuestro flanco izquierdo, estamos al sur del Pireo, frente a nosotros están las puertas del Peloponeso.
La frontera entre Ática (región de Atenas) y el Peloponeso es muy concreta ya que se caracteriza por el cruce del canal del Istmo, construido en el siglo XIX, que conecta el mar Jónico con el mar Egeo. Unos kilómetros más adelante almorzaremos en la antigua Corinto y visitaremos las ruinas del templo de Apolo y la ciudad antigua. ¿Quizás un poco del aura del dios de la belleza podría reflejarse en nuestras cabezas peludas y sin afeitar, al no haber visto el más mínimo cabezal de ducha durante varios días...? Intentamos por un momento sumergirnos en la grandiosa historia de la Antigüedad, recordando nuestras viejas lecciones sobre estos fascinantes temas. Luego montamos nuestros tanques y nos dirigimos nuevamente hacia el sur. Los paisajes son sublimes, las montañas acarician el cielo a lo lejos y a nuestro alrededor se alternan plantaciones de cítricos y olivos cuyos troncos nudosos no nos cansamos de admirar. Un último paso, un largo descenso con un viento de cola divino y aquí estamos en la magnífica ciudad de Nafplio, a la orilla del agua. Esta tarde es nadar al atardecer y la noche bajo las estrellas arrullados por un suave oleaje. La temperatura del mar es deliciosa, tenemos la sensación de haber invertido el orden de las estaciones y encontrarnos en el inicio de nuestro viaje a Croacia. ¡Qué alegría después de estos 460 kilómetros recorridos en cuatro días completos! La sensación de falta de vivienda es total. Y sobre todo, después de tantas horas encima de la silla, volveremos a conectar con la roca en un entorno paradisiaco. Experimentar momentos así es una oportunidad increíble.
Pasamos dos magníficas noches bajo las estrellas, en una pequeña cala, encajada entre el mar y el acantilado. La escalada es estupenda en una roca salpicada de agujeros a los que nos aferramos con alegría. El único problema es que la orientación sur de la cara y este calor inusual para noviembre en Grecia sólo permiten disfrutarlo en las primeras horas del día. Por las tardes, pasearemos por las bonitas calles turísticas de Nafplio. Al hacer un mal movimiento de escalada, Clem terminó con una desagradable distensión en el cuello, el mismo día que decidimos levantar el campamento. El dolor no desaparece, pero decidimos embarcarnos en esta etapa de 85 kilómetros que une Nauplia y este lugar de escalada relativamente nuevo y que parece ser unánime entre los escaladores: Leonidio. Tenemos tantas ganas de verlo que llevamos varias semanas soñando con sus interminables columnas sobre esta roca de color rojo brillante. Retrasada por un pinchazo de Livingston, esta etapa es más larga y dura de lo esperado, especialmente para Clem, que debe adoptar posiciones que no favorecen el pedaleo para aliviar sus dolores en el cuello. Aprieta los dientes y muestra un gran sacrificio, sostenido después de cada vuelta por suntuosos panoramas. Las montañas salvajes y el mar brillante nos acompañan y empujan hacia esta meca de la escalada griega a la que llegamos al anochecer.
El vivac perfecto en Nafplio donde pasaremos dos noches. Los acantilados están justo detrás y la ciudad está a un corto trayecto en bicicleta.
[Km 2536] Leonidio, codiciada joya del Peloponeso
Leonidio es una enorme zona de escalada, acantilados en todas direcciones, más de 1600 rutas de escalada y varias docenas de rutas de varias longitudes. La roca suele ser de un rojo puro que adquiere increíbles matices de sangre. Cada día, miembros del equipo de toda Europa trabajan duro para romper esta roca y crear nuevas rutas para el disfrute de escaladores de todo el mundo. ¡El croquis de 2017, amablemente cedido por nuestros amigos lioneses de Météores, ya no está actualizado! El desarrollo de la escalada está financiado en parte por el ayuntamiento, que apuesta por este nuevo tipo de turismo para atraer visitantes fuera de la temporada estival: los acantilados suelen estar orientados al sur, por lo que es ideal escalar allí durante el verano. y entre temporadas. Y lo menos que podemos decir es que funciona. En este mes de noviembre, las calles, supermercados y terrazas de los pequeños bares griegos son frecuentadas por mucha gente que lleva en los pies plumíferos Patagonia, Simond o North Face, zapatos Scarpa o La Sportiva... En definitiva, sólo nos cruzamos con gente. escaladores de los cuatro rincones del mundo.
Para organizar este enorme crecimiento de la escalada en roca, los lugareños crearon una cooperativa de unos diez miembros: Panjika. Tienen un bar en el que ofrecen productos locales, una tienda de escalada con algunos artículos cuyos beneficios sirven para seguir equipando los acantilados de los alrededores. En nuestros días libres, pasamos horas en su cafetería, bebiendo zumo de frutas, bebiendo té y jugando al ajedrez. Todas las noches, sobre la ciudad, esta formidable barra de piedra caliza roja ruge como un dragón legendario bajo los rayos del atardecer.
Pasamos las dos primeras noches en un camping que, además de ser bastante caro, está alejado de Leonidio y de las zonas de escalada. Por lo tanto, no nos quedamos allí y optamos las noches siguientes por el vagabundeo local, caminantes-ciclo-escaladores por la ciudad dejando las maletas en los campos de olivos cerca de las escaleras de acceso, rara vez largas, que conducen a los acantilados. Cambiamos de ubicación con regularidad y también dormimos en terrenos baldíos en zonas urbanas, así como en un local abandonado a lo largo de la playa de Plaka en las noches de lluvia. Para la higiene, apostamos por nadar en el mar Egeo, que todavía mantiene una temperatura completamente razonable, y ducharnos en la playa con agua más fresca y tonificante. En las calles de Leonidio las motos se aparcan con la llave en el contacto, todo el mundo parece conocerse, hay un ambiente tranquilo que fomenta la confianza y nos preocupamos muy poco por posibles robos.
La primera noche conocemos a Romain y Chloé, dos jóvenes franceses de Gap que viajan desde hace dos meses en una furgoneta por Europa. Él es futuro guía de alta montaña y ella es especialista en pastos de montaña. Inmediatamente se creó una gran química entre nuestros dos equipos y pasamos muchos días juntos. A menudo dejamos nuestras bicicletas en el centro de Leonidio, cargamos las alforjas en la furgoneta y partimos a escalar los acantilados de los alrededores. Es la primera vez desde que salimos de Venecia que subimos a un vehículo motorizado... Pero es muy práctico para estas sesiones de un día que, a veces, se encuentran a varias decenas de kilómetros de distancia, en altitud. Se crea una gran emulación a pie de rutas, el gran nivel de Romain nos empuja a superar nuestros límites en rutas que nos resultan muy difíciles. Y es un verdadero placer ver a Chloé bailando en la pared, tan precisa y fluida en sus movimientos.
Lo que hace interesante a Leonidio es la variedad de estilos de roca: largas cortezas de 40 metros en hoyos, rutas de búlder cortas e intensas y, por supuesto, estas pendientes muy inclinadas repletas de infinitas pequeñas columnas que se remontan al relevo. En determinadas longitudes hay tantas colinas que es difícil leer la ruta y encontrar las mejores presas. Hay que aprender a colocar los pies, bloquear las rodillas y apretar suavemente estas frágiles estructuras de piedra caliza. Todo esto es de tal calidad que probablemente Leonidio sea víctima de su éxito: zonas de escalada como Mars, Twin Caves o Elona son tan bellas que ciertos días hay más escaladores al pie de la pared que vías disponibles. A pesar del buen ambiente entre los practicantes, hay tantas discusiones estrechas que ya no nos llevamos bien entre escalador y asegurador y resulta relativamente frustrante esperar detrás de dos personas para hacer una ruta. Por eso no dudamos en desplazarnos a zonas más remotas como la casa de las cabras que fue inaugurado por la escaladora reunionense Caroline Ciavaldini y su amigo, James Pearson, una leyenda de la escalada inglesa. Allí escalamos dos días seguidos, cada uno de los cuales superamos nuestros niveles máximos. Gracias a las numerosas cintas exprés de Romain y Chloé podremos dejar el equipo en el acantilado y trabajar por turnos en los movimientos de una ruta para intentar completarla de una sola vez. También asistimos a la demostración de una habitación en un 8c+ que estará muy cerca de aprobar. También llega otro escalador atípico que se une a nuestro equipo por un día, afrontando niveles pesados descalzo, sin tiza y sin dudarlo.
Hay tanto por descubrir alrededor de Leonidio y los días pasan tan rápido que probablemente nos quedemos allí otras dos semanas. Así que la aventura sigue ahí, en este remoto rincón del Peloponeso, pero ahora reside en parte en los encuentros y en los descubrimientos cotidianos que participan en esta rutina que, lejos de ser desagradable, nos da sin embargo la sensación de haber llegado a el destino final de este viaje. Así que estamos pensando en el largo regreso a la Francia continental que comenzará a principios de diciembre y en los proyectos de futuro que se van definiendo y clarificando poco a poco.
El pueblo de Leonidio dominado por grandes acantilados de color ocre y rojo. Gran parque infantil para escaladores. Aquí Max en la carretera principal. Helones. El camino de las tortugas inaugurado por Philippe Mussatto.
[Km 2641] Sedentarismo, transición hacia un fin
La magia que desprenden los acantilados lunares de Leonidio crea un curioso soplo en nuestro corazón que apaga la llama del viaje y contribuye a nuestro arraigo en la región. Combinado con el cansancio general y las condiciones climáticas muy húmedas en toda Grecia, decidimos quedarnos allí hasta el final.
Seguimos explorando los acantilados de los alrededores, pero la mayor parte del tiempo sin coger la bicicleta. Ellos siguen unidos al pueblo y viajamos gracias a la sincera generosidad de nuestros amigos gapençais Romain y Chloé. Esto nos permite descubrir muchas zonas a las que hubiera sido difícil acceder en bicicleta, como las Cuevas Gemelas o Kyparissi. Sin embargo, no resulta práctico cargar y descargar constantemente nuestras ocho alforjas, nuestra bolsa de cuerdas y nuestras mochilas personales. También perdemos la autonomía de movimiento que nos dieron Joshua y Livingston, así como el sabor de un lugar al que se llega por medios no motorizados. En los meses anteriores, cuanto más largo y difícil es el acercamiento, más potente es el potenciador del sabor, haciéndonos apreciar todos los caminos, incluso los más tortuosos. Sin embargo, nuestro dúo convertido en cuarteto funciona de maravilla y compartimos buenos momentos juntos, sencillos y relajados al pie de las pistas, luego en torno a una cena o una partida de cartas. Entre los días de escalada y los de descanso se instala una monotonía, en la que la lluvia y la humedad interfieren, trastocando en ocasiones los planes para el día o el día siguiente. La emoción de los dos primeros meses de viaje parece lejana, pero ¿habríamos podido mantener el ritmo durante más tiempo?
Durante una velada en Panjika, un hombre entra al bar y se sienta solo detrás de una mesa.
“Mira al tipo que está detrás de ti”, susurra Romain, “es Michel Piola. »
Este gran hombre es una referencia absoluta en equipamiento de vías de escalada. Desde hace 40 años abre nuevas rutas en Chamonix, su lugar de residencia, y en acantilados de todo el mundo, la mayoría de las cuales se han convertido en clásicos que prometen cada vez una gran experiencia a los escaladores que las repitan. Al principio, intimidados y no queriendo molestarlo, no nos atrevimos a acercarnos a él, pero finalmente le preguntamos cuáles eran sus planes en la región. Y así nos encontramos dos días después, atados a la leyenda Piola, en el borde de la cueva de Panagia, para ayudarle a preparar una ruta. Su enfoque es ejemplar: cuando ve una línea interesante, la ataca desde abajo, en zapatillas, armado con un martillo y un perforador. Descifra cuidadosamente la roca, purgando las escamas sueltas y las frágiles columnas, estudiando las mejores ubicaciones para los puntos de anclaje. Los pasadores instalados con junta son de acero inoxidable resistente a las condiciones marítimas. Este no es el caso de otras pistas del sector, cuyas clásicas pastillas ya empiezan a oxidarse al cabo de unos pocos años. Y cuando vuelve a bajar por la cornisa después de varias horas suspendido del arnés, lo hace con la cara y el pelo manchados de polvo blanco, una sonrisa en los labios y unos ojos azules deslumbrantes.
Este encuentro nos impresionó mucho y nos hizo querer algún día equipar una vía y ofrecerla a la comunidad escaladora. Y dos días después, cuando el pegamento se ha secado bien, volvemos con impaciencia a esta nueva ruta, y somos los primeros escaladores en escalarla. ¡Primera Primera Ascensión del viaje para el equipo Bat'karé!
En la serie de proveedores conocidos y reconocidos en el mundo de la escalada, también ocupa un lugar de honor Philippe Mussato, famoso por la originalidad y el compromiso de sus líneas equipadas desde abajo. También vino a Leonidio para dejar allí su itinerario: Helones, el camino de las tortugas. Situado en la gran cara de Kokkinovrachos, el acantilado resplandeciente que domina la ciudad, su camino sube por un pilar gris que nos lleva a una gran cueva en el acantilado para luego llevarnos de regreso a tejados monstruosos y yeso rojo puntiagudo. Todo el recorrido tiene 200 metros de longitud con una dificultad sostenida de 6c+/7a. ¡Es un verdadero placer volver a la ruta principal, las últimas del mes anterior en Meteora! Y qué delicia encontrar el camino sin seguir bodegas todas blanqueadas con magnesia, como ocurre en las zonas más transitadas del valle. Mentalmente, es bastante difícil de manejar porque los puntos están relativamente espaciados y la roca nueva tiende a romperse. Definitivamente no queremos tirar piedras porque decenas de personas están 100 metros más abajo, disfrutando de las cortezas en esta misma cara. La salida de la cueva, ultraaérea y desproporcionadamente desplomada a más de diez metros con más de 100 metros de gas bajo nuestras nalgas, nos deja un recuerdo inolvidable. La ruta de las tortugas de Mussato lleva este nombre porque el travieso abridor encontró en la cueva caparazones de tortuga traídos hasta aquí por las aves rapaces y colocados sobre una cuerda. ¡Una obra de arte macabra que, sin embargo, produce su efecto al llegar a la cueva!
La misma tarde que siguió a esta aventura, nuestros amigos franceses reunidos en Reunión, Anthony y Océane, llegaron a Leonidio después de haber seguido un recorrido más o menos similar al nuestro en su furgoneta. ¡Y no llegan con las manos vacías porque tienen todo el equipo necesario para realizar highlines! Volvemos al sector de La Maison des Chèvres y abrimos una hermosa línea de 60 metros por encima de las vías de escalada, sobre dos árboles más fuertes que diez pines de acero inoxidable que permiten a todos disfrutar tranquilamente durante dos días. Para honrar la Reunión y mantener el espíritu del lugar que le ponemos nombre. Barranco de Cabris. Sin saber muy bien cómo, se corrió la voz en el pequeño pueblo: los dos ciclistas y sus amigos abrieron una cola. Y el segundo día, vemos llegar a una pareja de slackliners franco-israelíes, Gat y Ronan, que vienen sólo para probarlo. Ambos son extremadamente talentosos y realizan trucos impresionantes, jugando con los 50 metros de vacío bajo sus pies. El único inconveniente de este episodio: durante la noche, la cuerda Océane que sirve de apoyo general es cortada con un cuchillo, justo por el medio... Sospechamos primero de las cabras porque no falta ni un solo metro, pero el corte es demasiado claro para que sea obra de un animal. Estamos todos muy sorprendidos por este acto de vandalismo ya que los habitantes del valle han demostrado una enorme amabilidad y generosidad desde nuestra llegada. Por lo general, incluso los pastores nos saludan con grandes gestos. Pero hay que deducir que la presencia invasora de escaladores no es unánime. Los días siguientes planeamos otras salidas con Gat y Ronan, que finalmente fueron abortadas por el viento y la lluvia.
Y finalmente el viaje en ruedas y cuerdas llega a su fin: Clem decide partir temprano con Romain y Chloé en una furgoneta para tomar un ferry a Patras y dejarlos no lejos de Marsella. Por su parte, Max deja Leonidio con Anthony y Océane para explorar durante una semana la región de Patras y, en particular, las zonas de escalada de Varasova y Kalogria.
Clem haciendo equilibrio en la última línea alta de nuestro viaje con nombre Barranco de las cabras. Abrimos esta línea gracias al equipamiento de Anthony y Océane. Justo debajo, los escaladores fuertes envían ensayos. Capricone, la línea legendaria de este acantilado tiene una calificación de 8c+.
Hay varias maneras de afrontar los últimos días de una aventura: intentar aprovecharla al máximo hasta el final, aunque eso signifique afrontar el cansancio, arriesgarse a lesionarse y encontrarse en luchas de último momento, o romper con el momento presente, dejando que déjate atrapar suavemente por proyectos futuros y apaga poco a poco la llama del viaje como si redujeras la de una estufa.
En cualquier caso, con respecto al proyecto Bat'karé sobre rueda y cuerda, el final del viaje no existe. Más bien tenemos la sensación de una transición porque el regreso se produce en el momento adecuado, la mente serena y llena de nuevos deseos. Aunque todavía es demasiado pronto para hacer balance de la aventura, hemos clarificado en nuestro interior nuestras aspiraciones para el futuro. Y más allá de los grandiosos recuerdos de estos meses de escalada y ciclismo, de la experiencia acumulada en las disciplinas practicadas, aprendimos mucho sobre lo que nos afecta negativamente y lo que nos hace felices. Así, con el cuerpo y la mente fortalecidos, nos sentimos capaces de nadar unos brazos más en el río de la existencia para posicionarnos más lejos de los tumultos, más cerca de la felicidad. ¿No es esa la máxima sensación de una experiencia exitosa?
Lista de rutas principales realizadas durante el viaje en orden cronológico:
| Osp | Dedo de oro, 6c, 85m |
| italiano smer, 6b, 80m | |
| netopir, 6c, 110m | |
| Paklenica | Klín, 6c+, 350m |
| Osos sobre tostadas, 6c+, 120m | |
| Piedad Senza, 6b+, 200m | |
| BWSC, 6c+, 220m | |
| Jenjaví, 7a+, 350m | |
| Biokovo | Dalmatinski San, 6b, 600m |
| Nacido para vivir, 7b, 400m | |
| Meteoros | dueto, 7a, 150m |
| Heureka, 7b, 150m | |
| Kiesel am Himmel, 7a+, 180m | |
| Acción directa, 6c, 240m | |
| orquídea, 7b+, 140m | |
| leonidio | Helones: el camino de las tortugas, 7a, 205m |
Lista de acantilados visitados:
| Italia | Grota Caterina |
| Eslovenia | Osp |
| Croacia | Buzet |
| Vela Draga | |
| Paklenica | |
| Omitido | |
| Markezina Greda | |
| marjan | |
| Biokovo | |
| Grecia | Meteoros |
| Mouzaki | |
| Nauplia | |
| leonidio | |
| Kyparissi |
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